Скважинные резервуары: руководство по тестированию, определению размеров, ремонту и типичным проблемам

Как работает бытовой резервуар для воды под давлением

Любой резервуар для воды для дома использование, подключенное к частному колодцу, существует для решения одной основной проблемы: колодезный насос не может работать непрерывно, не изнашиваясь, но домохозяйству нужна вода по требованию и при постоянном давлении. Танк заполняет этот пробел. Он хранит воду под давлением сжатого воздуха, поэтому при открытии крана сначала забирается вода из резерва бака, а не напрямую из насоса. Только после того, как этот резерв будет израсходован, сработает переключатель насоса и бак снова наполнится.

Внутри типичного бытовой резервуар для воды под давлением Резиновая диафрагма или баллон делит резервуар на две герметичные секции — одна содержит сжатый воздух, другая — воду. Когда скважинный насос нагнетает воду в свою сторону резервуара, он сжимает воздух на другой стороне диафрагмы. Именно этот сжатый воздух на самом деле создает давление в водопроводной системе: когда арматура вытягивает воду, воздух расширяется и выталкивает оставшуюся воду вперед, поддерживая поток и давление без необходимости запуска насоса для каждого отдельного забора.

Это, по своей сути, как работает напорный бак для водяной скважины — это механический буфер, а не активное насосное устройство. Сам резервуар не имеет движущихся частей, кроме внутренней диафрагмы; Вся фактическая работа по перекачке выполняется скважинным насосом, и единственная задача резервуара — эффективно хранить эту мощность и плавно ее высвобождать. Благодаря такой простой конструкции правильно функционирующий резервуар может проработать более десяти лет практически без вмешательства, за исключением периодической проверки давления.

Отношения между ну и танк на самом деле это взаимосвязь между тремя компонентами, работающими вместе: насосом (который перекачивает воду и создает давление), переключателем давления (который сообщает насосу, когда запускать и останавливать его в зависимости от давления в резервуаре) и самим резервуаром (который хранит резерв давления). Понимание этой трехкомпонентной системы является основой для диагностики практически любой проблемы с водопроводом, связанной с давлением, в хорошо питаемом доме, поскольку симптом, который выглядит как проблема с резервуаром, иногда на самом деле является проблемой с переключателем или насосом, и наоборот.

На какое давление должен быть установлен скважинный резервуар?

Один из самых частых вопросов, которые задают домовладельцы: какое должно быть давление в резервуаре скважины , и ответ полностью зависит от настройки реле давления, управляющего насосом, а не от одного универсального числа. Эмпирическое правило, используемое в отрасли, заключается в том, чтобы установить предварительную заправку воздуха в резервуаре примерно на 2 фунта на квадратный дюйм ниже давления включения насоса — давления, при котором переключатель включает насос.

Для наиболее распространенных жилых помещений используется реле давления 30/50 (насос запускается при давлении 30 фунтов на квадратный дюйм, останавливается при давлении 50 фунтов на квадратный дюйм), ответ на каким фунтом на квадратный дюйм должен быть резервуар под давлением скважины составляет около 28 фунтов на квадратный дюйм, когда резервуар полностью пуст из воды. Для переключателя 20/40 ориентируйтесь на давление примерно 18 фунтов на квадратный дюйм; для переключателя 40/60 целевое давление примерно 38 фунтов на квадратный дюйм. Правильная установка предварительной заправки имеет большее значение, чем думает большинство домовладельцев: слишком низкая предварительная заправка приводит к тому, что резервуар почти полностью заполняется водой до того, как насос отключится, что резко сокращает полезный спад и вынуждает гораздо чаще включать насос. Слишком высокая предварительная заправка приводит к обратному результату, вызывая слишком раннее отключение насоса и уменьшая полезное давление воды, подаваемой в дом.

Если кто-то спрашивает как создать давление в резервуаре для воды Впервые процесс прост, но для получения точных показаний требуется, чтобы в резервуаре не было воды. Отключите скважинный насос с помощью прерывателя, откройте шланговый наконечник или кран, чтобы полностью слить воду из резервуара, затем используйте стандартный манометр на клапане Шредера в верхней части резервуара, чтобы проверить текущий заряд воздуха. Добавляйте воздух с помощью велосипедного насоса, портативного воздушного компрессора или магазинного компрессора небольшими порциями, часто проверяя манометр, чтобы избежать превышения заданного давления — переполненный предварительный заряд бака может вывести баллон за пределы расчетного диапазона гибкости и сократить его срок службы.

Как проверить и протестировать скважинный резервуар под давлением

Регулярно проверка резервуара под давлением скважины — это одна из самых простых привычек по уходу, которую может принять домовладелец, и с использованием основных инструментов она занимает всего несколько минут. Самый прямой метод как проверить скважинный резервуар под давлением Это метод слива и манометра: выключите насос, откройте кран где-нибудь в доме, чтобы сбросить все давление воды и полностью слить воду из бака, затем считайте давление воздуха на клапане Шредера с помощью стандартного манометра. Сравните это показание с целевым значением предварительной зарядки для установленного реле давления.

Помимо основных показаний давления, есть несколько дополнительных проверок, которые стоит периодически проводить в рамках как проверить давление воды в баке тщательно:

• Прислушивайтесь к продолжительности цикла работы насоса — в исправном резервуаре насос работает примерно одну-две минуты за цикл, а не в режиме быстрого включения-выключения.
• Постучите или осторожно покачайте резервуар, чтобы определить, кажется ли он тяжелее, чем ожидалось, что может указывать на избыток воды и отказ мочевого пузыря.
• Осмотрите внешнюю поверхность резервуара и фитинги на наличие полос ржавчины, влаги или коррозии, особенно вокруг основания и соединений труб.
• Проверьте манометр на самой водопроводной системе во время нормального использования, чтобы убедиться, что он циклически переключается между ожидаемыми значениями включения и выключения.
• Обратите внимание, как быстро падает давление при использовании шланга или душа, поскольку аномально быстрое падение указывает на сужение воздушной подушки.

Тестирование по установленному графику — большинство рекомендаций предлагает проверять давление не реже одного раза в год — позволяет выявить медленную потерю воздуха до того, как она станет проблемой полного заболачивания, и это намного дешевле и быстрее, чем вызов службы экстренной помощи после того, как насос уже начал выходить из строя из-за чрезмерной циклической работы.

Распространенные проблемы с резервуаром под давлением скважинной воды

Большинство Проблемы с резервуаром для воды из скважины проследите до одной из нескольких коренных причин, и распознавание структуры симптомов обычно указывает непосредственно на причину, без необходимости вскрывать систему.

Быстрая работа насоса

Это почти всегда вызвано потерей предварительной зарядки воздуха, будь то медленная утечка в клапане Шредера или разрыв мочевого пузыря. Поскольку остается небольшая воздушная подушка, резервуар может содержать лишь небольшой объем полезной воды, прежде чем давление упадет до точки включения, поэтому насос перезапускается гораздо чаще, чем следовало бы.

Непостоянное или колеблющееся давление

Давление, которое заметно колеблется во время однократного использования — сначала сильное, затем слабое — часто указывает на слишком низкую предварительную зарядку по сравнению с настройками реле давления или на реле давления, которое неправильно откалибровано или не может точно удерживать свои заданные значения.

Нет давления воды вообще

Полная потеря точек давления вдали от резервуара и в направлении самого насоса, сработавший прерыватель, неисправное реле давления или проблема выше по течению в скважине — резервуар является пассивным компонентом хранилища и редко вызывает полную потерю давления сам по себе.

Гидроудар или удары по трубам

Правильно заправленный бак поглощает скачки давления при быстром закрытии клапанов. Когда заряд воздуха низкий, этот амортизирующий эффект исчезает, и внезапная остановка движения воды может вызвать слышимый стук в трубах.

Железобактерии в бачке унитаза

В то время как напорные резервуары хранят и создают давление воды, возникают такие проблемы с качеством воды, как железобактерии в бачке унитаза являются отдельной, но связанной проблемой, общей для домов с хорошим питанием, поскольку колодезная вода часто содержит растворенное железо и марганец, чего в муниципальной воде нет. Железобактерии — это встречающиеся в природе микроорганизмы, которые соединяют железо (или марганец) с кислородом, образуя красновато-коричневые, слизистые или тягучие наросты, которые обычно появляются внутри бачков унитазов, на компонентах обсадных труб колодцев и внутри труб.

Наиболее узнаваемыми признаками являются пленка или осадок цвета ржавчины, покрывающая внутреннюю часть бачка унитаза, маслянистый радужный блеск на поверхности воды, затхлый или болотный запах, а также пятна на сантехнике, белье или самом унитазе. Хотя железобактерии обычно не считаются прямой угрозой для здоровья, они могут со временем засорять сантехнику, разъедать сантехнику и создавать среду, способствующую росту других бактерий, поэтому стоит бороться с стойким накоплением, а не просто постоянно очищать его.

Лечение обычно начинается с шокового хлорирования колодца и водопроводной системы для уничтожения существующих бактериальных колоний, после чего следует постоянная профилактика посредством фильтрации железом, умягчения воды или систем непрерывного низкоуровневого хлорирования, предназначенных для колодезной воды. Регулярная чистка бачка унитаза сама по себе удалит видимые отложения, но не устранит основную бактериальную колонию, живущую в колодце или водопроводе, поэтому пятно имеет тенденцию возвращаться в течение нескольких недель, если источник не лечить.

Ремонт и замена скважинного резервуара под давлением

Когда танк начинает показывать проблемы, первый вопрос заключается в том, ремонт гидробака реалистична или замена является более разумным путем. Баллонные резервуары практически не подлежат ремонту в традиционном понимании — внутренняя диафрагма не предназначена для обслуживания или замены в полевых условиях, поэтому порванная или протекающая камера почти всегда означает, что сам резервуар необходимо заменить, а не починить. Что часто можно отремонтировать, так это внешние компоненты: клапан Шредера, тройник бака, манометр или само реле давления, все из которых являются отдельными, исправными деталями.

Если диагноз подтвердит, что мочевой пузырь вышел из строя, процесс замена колодезного резервуара обычно выполняются одни и те же действия, независимо от размера и марки резервуара:

1. Отключите питание скважинного насоса и закройте главный запорный клапан, чтобы изолировать резервуар от остальной сантехники.
2. Откройте кран, чтобы сбросить все давление, и полностью слейте старый бак через слив бака или ближайшую арматуру.
3. Отсоедините старый резервуар от тройника резервуара, обычно это резьбовое соединение, которое можно ослабить с помощью трубных ключей.
4. Перед установкой нового бака снимите старый бак и убедитесь, что тройник бака, реле давления и манометр находятся в хорошем рабочем состоянии.
5. Проверьте заводскую предварительную заправку нового бака и отрегулируйте ее в соответствии с настройками реле давления, прежде чем подключать его к системе.
6. Навинтите новый бак на тройник бака, используя резьбовой герметик или ленту на соединении, чтобы предотвратить утечки.
7. Восстановите питание насоса, откройте главный клапан и дайте системе нормально наполниться и работать, одновременно проверяя наличие утечек в каждом соединении.

Шаги для как заменить гидробак в скважине механически просты, но сам резервуар может быть тяжелым, если он является частью более крупной системы, а для более крупных резервуаров может потребоваться ручная тележка или второй человек для безопасного маневрирования, особенно в тесных подвалах или подвалах. Любой, кто не знаком с работой водопроводной системы под давлением и подключением электрического насоса, должен поручить замену лицензированному сантехнику, а не пытаться сделать это без опыта, поскольку ошибки при электрическом подключении к реле давления несут реальный риск для безопасности.

Выбор колодезного резервуара для вашего дома

Правильный выбор размера имеет такое же важное значение, как и правильная настройка давления. определение размера колодезного резервуара правильно сводится к тому, чтобы сопоставить полезную просадку резервуара с максимальной одновременной потребностью домохозяйства в воде, а не просто выбрать самый большой резервуар, который соответствует доступному пространству.

Общим ориентиром, который ищут домовладельцы, является какой размер гидробака для семьи из пяти человек И хотя точные потребности варьируются в зависимости от количества приборов, водопотребляющих приборов и образа жизни, более крупные домохозяйства обычно получают выгоду от резервуаров емкостью от 40 до 80 галлонов, особенно потому, что более одновременный спрос (несколько перекрывающихся душевых, стирки и мытья посуды) требует большей просадки, чтобы избежать постоянной циклической работы насоса. Небольшие домохозяйства или загородные дома с меньшим спросом часто могут с комфортом использовать резервуар меньшего размера, в то время как на крайне низком уровне резервуар для воды на 3 галлона обычно подходит только для применений в точках использования, таких как система обратного осмоса под раковиной, а не в качестве напорного резервуара для бытовой скважины - он просто не может обеспечить значимого снижения давления для водопровода всего дома.

Глядя на размеры резервуаров для хранения воды В более широком смысле, резервуары обычно классифицируются по общему объему и полезной ссадке, которая всегда составляет часть общего объема, поскольку часть резервуара всегда остается заполненной сжатым воздухом или зарезервирована для предварительной зарядки. Фактическая полезная просадка резервуара обычно составляет 30-40% от его общего объема в стандартной конструкции баллона, поэтому резервуар емкостью 40 галлонов может доставить только около 12-15 галлонов полезной воды до запуска цикла насоса. Вот почему производители указывают общий объем резервуара и номинальную просадку отдельно, и почему сравнение резервуаров только по общему количеству галлонов может вводить в заблуждение.

A резервуар для хранения колодезной воды используется в качестве накопительной цистерны большего размера - отдельно от напорного резервуара - имеет разные размеры в зависимости от скорости восстановления скважины, а не от пиковой одновременной потребности в водопроводе. Скважины с низким дебитом, которые медленно пополняются, выигрывают от наличия солидного накопительного резервуара, который может накапливать воду в течение нескольких часов, защищая колодец, который просто не успевает за периодами повышенного спроса, такими как день стирки или полив двора.

Резервуары повышения давления воды

A бак повышения давления воды служит схожей, но отличной цели от стандартного скважинного резервуара под давлением. Там, где колодезный резервуар хранит и буферизует давление скважинного насоса, повысительный резервуар обычно соединяется с повысительным насосом для увеличения давления в существующем водопроводе - часто используется в домах с муниципальной водой с естественным низким входным давлением, в многоэтажных зданиях, где на верхние этажи поступает слабый поток, или в ирригационных системах, которым требуется большее давление, чем обеспечивает базовый источник.

Внутренняя механика в основном представляет собой ту же конструкцию с баллоном и воздушным зарядом, что и резервуар под давлением скважины, и применяется та же логика предварительной зарядки и реле давления. Ключевое функциональное различие заключается в том, что питает резервуар: система повышения давления забирает воду из источника, уже находящегося под давлением, и добавляет давление поверх него, тогда как система скважин забирает воду из источника без давления (сама скважина) и создает давление с нуля. Резервуары повышения давления обычно имеют меньшие размеры, чем резервуары под давлением скважины, поскольку их задача заключается в постепенном поддержании давления, а не в качестве единственного резерва для хранения воды во всем доме.

Подсоединение резервуара под давлением: базовая схема

Понимание основ Схема водопровода под давлением помогает прояснить, как все отдельные компоненты соединяются и взаимодействуют, даже не вдаваясь в подробности схемы. В типичной установке вода поступает из скважины через обсадную колонну вверх по водоотводной трубе к погружному насосу (или затягивается струйным насосом, расположенным над землей). Оттуда он поступает через нагнетательную линию насоса в систему напорного бака.

Резервуар соединяется с водопроводной системой через тройник бака — фитинг с несколькими портами, который обычно удерживает реле давления, предохранительный клапан, манометр и соединение с самим резервуаром, и все они разветвляются из одной точки на основной водопроводной линии. Реле давления контролирует давление в линии и контролирует включение и выключение насоса, манометр обеспечивает визуальные показания давления, а предохранительный клапан защищает систему от опасного избыточного давления, если переключатель не отключается. От тройника резервуара основная линия продолжается в дом к фильтру всего дома (если он установлен), а затем разветвляется к отдельным приборам по всему дому.

Такая компоновка — скважина-насос, тройник-насос-бак, тройник-бак-дом — остается неизменной в большинстве жилых помещений, независимо от того, является ли насос погружным или надземным. Это одна из причин, почему тройник резервуара и его фитинги обычно являются первым местом, которое нужно проверить при диагностике общесистемной проблемы с давлением, а не проблемы, изолированной от одного устройства.

Контрольный список обслуживания резервуара скважины

последовательный обслуживание резервуара скважины Это то, что отличает танк, который прослужит 15-20 лет, от танка, который выйдет из строя за несколько лет. К счастью, бакам баллонного типа требуется совсем немного по сравнению с более старыми конструкциями типа «воздух-над-водой», но несколько правил имеют большое значение для увеличения срока службы:

• Проверяйте предварительное давление воздуха не реже одного раза в год, используя метод слива и манометра при полностью пустом баке.
• Прислушивайтесь к изменениям в частоте циклов помпы, поскольку переход к более быстрому циклу часто является самым ранним обнаруживаемым признаком развивающейся проблемы.
• Во время ежегодной проверки давления проверяйте фитинги, тройник резервуара и реле давления на наличие коррозии, утечек или ослабленных соединений.
• Держите резервуар и прилегающую территорию сухими, а в холодном климате – изолированными от отрицательных температур.
• Периодически проверяйте предохранительный клапан, чтобы убедиться, что он действительно откроется, если давление в системе превысит безопасный предел.
• Ведите простой журнал показаний давления с течением времени, поскольку постепенная тенденция к снижению при нескольких проверках может сигнализировать о медленной утечке задолго до того, как она станет аварийной.

Ни одна из этих задач не требует специальных инструментов, кроме обычного манометра и источника воздуха, и вместе они занимают менее получаса в год — небольшие затраты времени по сравнению со стоимостью экстренной замены насоса, вызванной годами незаметного короткого цикла работы.